Настройка переключателей (переднего и заднего): инструктаж для самостоятельной настройки

Гарного всім дня, ранку чи вечора (можливо навіть ночі). І здоров'я неодмінно Вам і Вашим!

Сьогодні поговоримо про трансмісію велосипеда. Ні для кого не секрет (крім новачків, для яких це просто новинка), що трансмісія сучасних велосипедів, яка чітко працює, - це, насамперед, данина вмінню налаштувати точно і грамотно перемикачі, і лише потім - технологічний прогрес і прагнення людства створювати все найкраще і найкраще, всупереч усьому практичному і меркантильному.

Гранична точність перемикання, зачаровуюча музика шелесту ланцюга об зірки системи і касети - це, звісно ж, "рівнорукість" настроювача. Досвід, совість (як без цього), нанотехнології велосидні - в цьому майже легко заплутатися. І так, не рідкість, коли велосипед навіть приїхавши з заводу, може бути не налаштований на чітке перемикання передач і потрібне невеличке до-налаштування, проте це не біда і впадати у відчай не варто - адже сьогодні ми Вам розповімо основні відомості та деякі тонкощі, необхідні для самостійного налаштування перемикачів передач на велосипеді і, як результат, велосипед стане Вам трішки ближчим!

(цілком схематично і зрозуміло, для багатьох перемикачів практично всіх проіхводітелей ця картинка справедлива, залишилося тільки осилити трохи теорії)

Прим. редактора (і автора статті за сумісництвом). Взагалі (як я собі це бачу), кожен вважає своїм неодмінним обов'язком написати статтю про те, як він (і тільки він!) уміє налаштовувати перемикачі, але з цією статтею дещо інакше, і нічого такого не відбувається - ні пафасу, ні амбіцій, ні гумору, ви просто навчитесь налаштовувати перемикачі самостійно без особливих труднощів і за будь-якої погоди (до речі, осінь зараз особливо прекрасна! Ви не знаходите? коментуємо-лайкаємо якщо "так").

(принцип роботи перемикача з верхньою і нижньою тягами, ті самі ... перемикачі тільки в профіль)

Налаштування перемикачів на велосипеді - загальні відомості

А загальні відомості про "перемикачі" гранично прості - це дорогі, не дуже дорогі або зовсім бюджетні "залізяки", які дають можливість перемикати передачі, власне, ось і ВСІ, це ВСЕ, що вимагається від них і від нас - для нормального перемикання. Звісно ж, не можна не згадати про манетки перемикання передач, але, найімовірніше, їх доводиться згадувати лише мимохідь, адже вони лише "задають" необхідне і бажане, тоді як троси, заправлені в рубашки і перемикачі спільно роблять свою роботу - "вказують" ланцюгу, де його місце.

(кріплення для троса, а практично по центру, поруч із касетою ми бачимо L і H гвинтики)

Також бажано не перегнути сорочки тросів, не вкоротити їх надто сильно, як і не "залишити" їм зайвої довжини, тримати ці вузли велосипеда (та й усі вузли, звісно) в чистоті та порядку, закручувати "настроювальні" гвинтики-болтики грамотно та всяке таке, що означає, що у нас сьогодні є трохи цікавої роботи!

(Як може заводитися трос у задню перекидку: у випадку з Shimano XT сорочка троса гранично коротка, і це (!) не дуже впливає на чіткість перемикання (для Шимано це менш властиво, ніж, наприклад, у Срем (Sram). Зазвичай у простіших моделях (див. інші фото) трос практично на 180 градусів змінює свій напрямок, виходячи з упору на рамі).

Getting started (приготування)

Звісно, прелюдія дещо затягнулася, але для того, щоб все пройшло максимально успішно, є кілька моментів (умов), які повинні виконуватися:

- ланцюг. А саме: довжина ланцюга має відповідати шатунам і касеті, з якими він, ланцюг, має намір працювати, тобто бути не надто коротким, щоб не залізти в спиці під навантаженням, і, звісно ж, не надто довгим, бо він буде провисати (це може спричинити некоректну роботу як на накидання важкої передачі, так і на скидання на полегшеніші передачі). І взагалі може не вийти нормально налаштувати перемикачі)

(вид на перекидку Shimano SLX збоку: рамка перемикача і ланцюг, який працює без тертя)

Для визначення правильної довжини ланцюга можна скористатися перевіреним способом - закинути ланцюг на найбільші зірки (на шатунах і на касеті) і додавши подумки плюс одну повну ланку (зовнішня рамка ланцюга завдовжки в один дюйм (2.54 см)), вкорочувати (ланцюг завжди довший, ніж більшості потрібно, як правило 5 і більше цілих ланок доводиться видаляти). Стоково ("з коробки") ланцюг завжди змазаний заводським мастилом, якщо кататися суходолом і не бачачи бруду, то такого мастила зазвичай вистачає на перші 200-250 км, потім чекайте на свист.

БОНУС. Інший перевірений спосіб досконально працює на системах з трьома зірками і касетами на 7 або 9 швидкостей - в максимально середньому положенні (середня зірка шатунів і на касеті серединка - п'ята (дев'ятирік) або четверта (семерік) ролики перемикача і найменша зірочка, якщо дивитися збоку, повинні утворювати вертикальну лінію - без відчутних зсувів вперед або назад. Це і є найправильніша довжина ланцюга!

(правильно заведений трос, зафіксований болтиком і закінцьований спеціальним наконечником - "я це люблю" (с))

- тросики-сорочки. З ними все більш-менш зрозуміло - тросик це "кров" трансмісії, тримати його чистим, злегка змазаним (мінімалізуючи тертя) і неушкодженим - ось і все що потрібно. І в цьому разі тросу чудово "допомагає" сорочка, тобто "кровоносна посудина", в якій кипить ця "кров", оберігаючи від зайвих і непотрібних зовнішніх взаємодій з брудом, пилом, вологою, іншим непотрібним. Троси і сорочки бувають різні (за цінами, за брендом, за матеріалами, що використовуються), але якщо дотримуватися чистоти й акуратності - навіть дешеві троси і сорочки прослужать Вам довго. До того ж, у МТБ світі стає правилом хорошого тону ховати троси в сорочку на всю довжину (чудова брудостійкість), але якщо тип велосипеда інший (не МТБ або крос) або правила хорошого тону просто порожній звук для веловиробника - сорочки вкорочують за принципом розумної достатності та в той самий час за принципом "не перегинай" палицю сорочки (про рами, у яких троси ходять усередині рами (т.зв. внутрішня проводка тросів, т. н. внутрішня проводка тросів, т. н. "внутрішня" проводка сорочок). т. зв. внутрішня проводка тросів) ми поки також не говоримо);

- до манеток претензій немає і бути не може - вони просто тягнуть і послаблюють хват троса. І якщо у вас існує хибна думка, що дорожчі шифтери дадуть вам щастя - go ahead and try, спробуйте справді. "Перемикачі" можуть працювати різкіше (швидше), жорсткіше, краще "тримати" налаштування, вагою вони можуть бути легше (як правило, незначно на тлі легких рам і коліс, з чого зазвичай і варто починати, якщо ви латентний вагоманьяк), а бюджетні "перемикачі" - вони будуть дещо сповільненими, м'якше відбувається перемикання (для покатушок адже). Що, в принципі, призводить до простої думки про те, що кожному своє: гонщику - гонщикове, туристу - туристово, а покатушечнику - покатушечне залізо, і не думайте, що якщо ви катаєтеся парком, то Sram XX або Shimano XTR дадуть вам щастя в абсолюті, буде просто "понтовіше" - так, але не більше того. Ходять чутки, що для цього є всякі айфони, чорнильні ручки з дорогоцінних металів та інші, безумовно, дуже потрібні в господарстві речі;
- пластикові (і не обов'язково пластикові) упори, баранчики-барабани і кінцівки тросів - дрібниця, не дуже то й гідна цієї згадки, але просто потрібна і все;
- ролики заднього перемикача. До нових роликів зазвичай претензій немає, а ось ті, що злегка пожили і побачили - забруднюються і під час роботи в "холосту" втрачають оберти. Ресурс у них дуже різний, все залежить від використовуваних матеріалів (у найдорожчих випадках, це карбон (зовні), а підшипники - керамічні, в бюджеті - пластик-пластик і ще раз пластик).

(На фото: ролик-натягувач, а також довга проте жорстка лапка ролик, що тримає у своїх крос-кантрі обіймах (довжина дає змогу встановлювати на касетах зірки 34 і 36 і безпроблемно на них перемикатися))

Налаштування перемикачів: теорія і практика

За черговістю налаштування, спочатку слід братися за задній перемикач і тільки досконально відбудувавши його - переходити до переднього перемикача. Налаштування заднього перемикача насправді не таке страшне, як його малюють, заодно ви зможете набути навичок терплячості, веломеханізму (лайт - сленг, в сенсі легке механізм), не важливий рівень обладнання та кількість швидкостей - принципи загалом схожі (просто для більшої кількості швидкостей - трошки більша мікроточність налаштування потрібна, і то - особливо не хвилюйтеся!).

(Перемикач Shimano XT - перемикач досить високого рівня, щоб уже сміливо брати участь у перегонових змаганнях та іншій не-простій "жерсті")

Для початку необхідно встановити ланцюг у положення, за якого він буде встановлений у позицію "велика зірка спереду, маленька - ззаду". Наступний крок - це ослаблення троса перемикача. Робиться це шляхом закручування барабана ("баранчик" інший раз звучить) на задньому перемикачі за годинниковою стрілкою до відмови. Тобто коли ми крутимо проти годинникової стрілки - ми тим самим робимо натяг троса. До упору також закручуємо (за годинниковою, зрозуміло) барабан і на манетці перемикання передач (є такий, спеціально для швидкого підстроювання на ходу). Послабивши максимально баранчиками трос, його слід вийняти зі спеціального болтового кріплення (у простіших перемикачах можливі хрестові гвинтики, що не суть), послабивши шестигранником. При цьому залишаємо трос у перемикачі (налаштуванню не завадить), хоча заодно можна потестувати плавність ходу троса - якщо трос ходить у сорочці легко і без смикання, отже, все нормально і йдемо далі. При забрудненості троса або механічному пошкодженні такий "тест" дасть зрозуміти стан.

(дуже чітко спостережувані гвинтики L (Low - для низьких передач) і H (High - для важких, високих, відповідно))

Далі, дивлячись на пір'я велосипеда ззаду, ми повинні побачити, що ролики заднього перемикача (натягувач - це ролик знизу, направляючий ролик - відповідно, другий) і найменша зірка касети розташовуються на одній вертикальній прямій. Якщо цього не відбувається - регулювальний гвинтик "H" нам на допомогу: за роликів, зміщених трохи праворуч відносно зірки касети, треба крутити H за годинниковою стрілкою (інакше "затягувати передачу" буде проблематичніше), якщо ролики розміщені лівіше - крутимо в протилежний бік, проти годинникової стрілки. У результаті правильного налаштування положення роликів ланцюг, перебуваючи на маленькій зірці касети, повинен не смикатися, не намагатися зіскочити і взагалі вести безшумний, порядний спосіб життя.

(До речі, зверніть увагу на спосіб кріплення переднього перемикача - "під вушко", тобто на рамі спеціально наверено кріплення під перемикач. На противагу буває перемикачі "під хомут" (відсотків на 80-ти базових і середніх велосипедів гірського призначення) можна побачити на сусідніх фото (це знову ніби натяк на те, наскільки найнерівська рама Ghost технологічна і цікава навіть у дрібницях)).

Тепер ми закріплюємо трос, який раніше послаблювали. Натягуємо його якомога сильніше однією рукою, направляємо трос у спеціальну канавку (уважно - затиснути поруч з канавкою не беремо до уваги!), сильно не затягуємо (різьблення в "перемикача" в тому місці буває ніжне). Якщо все натягнуто добре, сміливо перейдемо до налаштування великих зірочок касети. Для цього необхідно гвинтик L покрутити проти годинникової стрілки доти, доки він не впливатиме на положення роликів і ланцюга. Ланцюг ставимо в положення найбільша на касеті і на шатунах найменша зірка.

(вид зверху того, що відбувається: коли будете крутити гвинтики L і H, очевидно, що так буде найзручніше дивитися за їхнім "рухом" до правильного налаштування)

До речі, через те, що ланцюг у небезпечній близькості зі спицями, а "перемикач" ще не відрегульований, - робимо це акуратніше і повільніше. За аналогією з гвинтиком H і його налаштуванням L - гвинтик має перебувати в такому положенні, щоб ролики утворювали одну пряму із зірочкою касети. Як правило, крутити L-гвинт доводиться просто до появи труднощів в обертанні.

(прямо на нас дивиться B-tension гвинтик, лівіше й угору мчать L&H гвинтики, ближче до нас - встановлений трос перемикання передач - у принципі, нічого нового, але дивитися на це можна знову і знову (а якщо Ви ще й механік - ну, Ви зрозуміли... просто зобов'язані!).

Залишилися останні штрихи. Якщо на задньому перемикачі Вашого велосипеда є налаштування натягу ланцюга (т. зв. B-tension), то Вам слід зробити такі рухи тіла: в положенні, в якому зараз перебуває ланцюг (нагадаємо, велика зірка позаду і мала спереду), прокручуючи педалі назад, дивимося, як себе поводиться напрямний ролик (той, який ближче до касети), якщо він торкається до зірок касети, то треба покрутити цей гвинтик, так, щоб ролик відсунувся хоча б на півсантиметра.

Потім повторюємо цю процедуру для положення "маленька зірка спереду - маленька зірка ззаду" і дивимося, як напрямний ролик знову себе "веде".

І останній штрих - робота "під навантаженням". Необхідно трохи покататися (о так!), адже найправдивіше перемикання буде отримано тільки в таких, справжніх, умовах. Якщо ланцюгу не вдається швидко і чітко переміститися на інші менші зірочки, або навпаки - на більші зірочки, то, найімовірніше, за всього іншого, налаштованого покроково, необхідно покрутити барабан натягу троса - на пів оберти, на оберти досить, і пробувати- пробувати-пробувати-пробувати.

(Приклад номер раз. Брудні ролики, тіло перемикача абияк майже чисте, касета - страшенно брудна (хвилин 20 пішло на те, щоб чистити тільки її), трос і сорочки теж - не першої свіжості. Це просто ганьба і ганьба (укр. політ. сленг), виною всьому - лінь. Велоколеги, не лінуйтеся - адже якщо не Ви - то хто?)

До речі, це навіть можна здійснювати на ходу, бажано на знайомій і не навантаженій ні рельєфом, ні пішоходами, ні машинами місцевості (баранчик у манетки буває не у всіх перемикачів, тому в деяких випадках, можливо, доведеться злазити з велосипеда для до-налаштування).

(приклад номер два, того як не варто бруднити перемикач, трос, ланцюг. Та й узагалі - ось що значить тримати в не-чистоті (хвилин за 30-40 я все ретельно вичистив, вийшла пісня!) - це просто соромно. особливо якщо велосипед Ви любите, поважаєте або хоча б дружите зрідка з ним).

Це в принципі і все про задній перемикач. Якщо Ви все зробили як було описано вище - задній перемикач буде працювати точно як швецарський годинниковий механізм, а все ж заради цього і затіяно!

Ой, вибачте, забув сказати, що може піти не так і чому: - задній перемикач може бути зламаний, побитий, погнутий. Якісь випрямні маніпуляції можуть, звісно, увінчатися успіхом, але ймовірність така, що навіть не хочеться зіставляти ці малі цифри у відсотках (лайф-хак! Власники 6ти швидкісних систем, семериків і вісімериків можуть відносно радіти - ширина між зірками касети досить велика, щоб було можна злегка "налажати" з налаштуванням все одно в неї потрапляючи. Інша справа 9, 10, а тепер уже й 11 (зустрічайте в магазинах вашого міста) швидкостей - там необхідна трохи більша точність налаштування (навіть "дев'ятку" можна співвіднести до простих, а ось у 10 і 11 ланцюг значно вужчий - адже на ту саму площу посадкового місця для касети впихають значно більше зірок);
- касету встановлено криво (криворуко зокрема) або зірочки касети трохи деформовані;
- лажа з тросами/сорочками (обговорювалося вище, "тест на" пропонувався також);
- гак (півень/серьга/штука, як завгодно), на який встановлюється перемикач, може також бути злегка погнутим або погнутим не злегка. У всіх цих випадках - заміна рішення простіше, рішення складніше - намагатися щось вирішити і зібрати з наявного, тому не соромтеся звертатися до веломеханіка (є у нас один на прикметі);
- нефункціонуюча манетка, що буває вкрай рідко, навіть з наймолодшими моделями в лінійці продукції. Ви самі зрозумієте, коли їй настане час, але - природним чином це станеться ой-як-не-скоро.
- ролики (натягувач і направляючий) можуть мати люфт або можуть підклинювати (хоча під навантаженням їхній опір проблемно відчути). Перевіряється просто - на хитання кожен ролик (якщо ролик в порядку, хід буде мінімальним) і на вільний хід (просто крутанути без ланцюга торкаючись пальцем по зубчиках).

Загалом, як Ви бачите - це ціла наука, налаштування заднього перемикача за образом і подобою "ідеального велосипеда" (відкрию Вам секрет - таких не буває, буває тільки Ваш (і) велосипед (и) і налаштування особисто під Вас.

Передній перемикач і його налаштування.

З ним все трохи простіше - передній перемикач має фрикційний механізм (вірніше, фрикційний принцип дії), тобто він постійно при своїй роботі, перекиданні, контактує з ланцюгом. Але налаштувати передній перемикач значно простіше, ніж задній, чим зараз і займемося, готуйте уважність і допитливість!

(Acera минулого модельного ряду Shimano, нині вона дев'ятишвидкісна (була вісімка!), трохи геометрично жорсткіша і візуально агресивніша).

Класично і традиційно, для початку послаблюємо болт, який фіксує тросик. Для цього на манетці є спеціальний барабан, який необхідно закрутити за годинниковою стрілкою до упору (потім, розкручуючи його, ми будемо збільшувати натяг троса). Як правило, передній перемикач налаштовують на три зірки (у старшому-серйознішому обладнанні на шатунах дві, і в деяких вкрай велоспеціалізаціях (сферичні крос-кантрійники) вже з'являються тенденції зокрема та готові продукти загалом, щоб велосипед був зовсім без переднього перемикача (і без лівої манетки), просто використовуючи одну зірку на системі.

Якщо Ви налаштовували задній перемикач буквально кілька миттєвостей тому - у Вас могло зберегтися таке положення ланцюга: найбільша зірка на касеті, найменша зірка на системі (шатунах). Трос ми послабили раніше (зараз неприкручений), тож, обертаючи L-гвинтик, встановлюємо положення рамки, за якого ланцюг буде якомога ближче до внутрішньої рамки переднього перемикача і, водночас, не буде терти об цю саму рамку. Потім, натягуємо тросик і направляємо його в канавку в кріпленні троса. Для налаштування великих передач ставимо ланцюг на найбільшу зірку спереду і найменшу ззаду - це максимально важка передача.

За аналогією з гвинтиком "L" (Low), гвинтик "H" (High) крутимо таким чином, щоб зовнішня рамка була максимально близька до ланцюга, але в цьому положенні ланцюг не зачіпав рамку. Чому може не вийти: - рамка перемикача встановлена недостатньо паралельно щодо зірок системи, або сам передній перемикач встановлений не надто високо/низько щодо шатунів (трохи простіше з передніми перемикачами стандарту "під вухо" - спеціально приварені/намотані (карбон)). "вушка" дають змогу встановити перемикач, не охоплюючи трубу рами затискачем, по ідеї, це додає жорсткості конструкції (а жорсткість тотожна чіткості, якщо йдеться про перемикач); - зірочки системи можуть бути дуже зношені, "вісім'ятитися", бути просто деформованими - візуально все, зазвичай, видно, треба лише пильніше глянути; - ліньки налаштовувати... але, РАПТОМ ми, "ВЕЛИКОМУ", можемо Вам у цьому й у чомусь іншому, велосипедному, допомогти! Не буду повторюватися, в яких умовах і як слід перевіряти досконалі налаштування, подивіться трохи вище - там написано. Нагадаю, що підстроювання на ходу можна буде робити баранчиком на манетці.

Як повинно було стати зрозумілим, налаштування перемикачів - справа абсолютно не важка, тож Ви самостійно зможете привести свій велосипед до стану їздової та бойової готовності, ну а час, витрачений на спілкування зі своїми двоколісними товаришами, - він, звісно ж, зближує і ріднить!

Для Вас робив вигляд експерта з перемикачів Alex Nickulin - для Dnipro.Bike

P.S. я, як і раніше, сподіваюся, що це стаття для новачків і "чайників", міцні любителі велоспорту і майже спортсмени - я Вас теж люблю, тож не проходьте повз)

P.S.S. і прошу вибачення за "так собі" фотки, механік я значно кращий, ніж фотограф у режимі "макро" і "авто". І так, фотографії живуть своїм життям, стаття - своїм. Але всі люблять котиків чим же велозапчастини гірші? картинки!