Настройка переключателей (переднего и заднего): инструктаж для самостоятельной настройки

Хорошего всем дня, утра или вечера (возможно даже ночи). И здоровья непременно Вам и Вашим!

Сегодня поговорим о трансмиссии велосипеда. Не для кого не секрет (кроме новичков, для которых это просто новинка), что четко работающая трансмиссия современных велосипедов это, в первую очередь, дань умению настроить точно и грамотно переключатели и лишь затем — технологический прогресс и стремление человечества создавать всё лучшее и лучшее вопреки всему практичному и меркантильному.

Предельная точность переключения, завораживающая музыка шелеста цепи об звезды системы и кассеты — это конечно же «ровнорукость» настройщика. Опыт, совесть (как без этого), нанотехнологии велосидные — в этом почти легко запутаться. И да, не редкость, когда велосипед  даже приехав с завода, может быть не настроен на отчетливое переключение передач и требуется небольшая до-настройка, однако это не беда и отчаиваться не стоит — ведь сегодня мы Вам расскажем основные сведения и некоторые тонкости, необходимые для самостоятельной настройки переключателей передач на велосипеде и, как результат, велосипед станет Вам чуточку ближе!

(вполне схематично и понятно, для многих переклюков практически всех проихводителей эта картинка справедлива, осталось только осилить немного теории)

Прим. редактора (и автора статьи по совместительству). Вообще (как я себе это вижу), каждый считает своим непременным долгом написать статью о том, как он (и только он!) умеет настраивать переключатели, но — с этой статьей малость иначе и ничего такого не происходит ни пафаса ни амбиций ни йумора, вы просто научитесь настраивать переклюки самостоятельно — без особых трудностей и в любую погоду (кстати, осень сейчас особенно прекрасна! Вы не находите? комментим-лайкаем если «да»).

(принцип работы переключателя с верхней и нижней тягами, те же … переклюки только в профиль)

Настройка переключателей на велосипеде — общие сведения

А общие сведения про «переклюки» предельно просты — это дорогие, не очень дорогие или совсем бюджетные «железки», которые дают возможность переключать передачи, собственно вот и ВСЁ, это ВСЁ что требуется от них и нам — для нормального переключения. Конечно же, нельзя не упомянуть о манетках переключения передач, но скорее всего их приходится упоминать лишь вскользь, ведь они лишь «задают» необходимое и желаемое, в то время как троса, заправленные в рубашки и переключатели совместно делают свою работу — «указывают» цепи где её место.

(крепления для тросика, а практически по центру, рядом с кассетой мы видим L и H винтики)

Также желательно не перегнуть рубашки тросов, не укоротить их слишком сильно, как и не «оставить» им лишней длины, держать эти узлы велосипеда (да и все узлы, разумеется) в чистоте и порядке, закручивать «настроечные» винтики-болтики грамотно и всякое такое означает, что у нас сегодня есть немного интересной работы!

(Как может заводиться тросик в заднюю перекидку: в случае с Shimano XT рубашка троса предельно коротка и это (!) не очень влияет на четкость переключения (для для Шимано менее свойственно, чем например у Срэм (Sram). Обычно в моделях попроще (см. другие фото) трос практически на 180 градусов меняет своё направление, выходя из упора на раме.)

Getting started (приготовление)

Конечно прелюдия малость затянулась, но для того чтобы все прошло максимально успешно имеется несколько моментов (условий), которые должны выполняться:

— цепь. А именно: длина цепи должна соответствовать шатунам и кассете, с которыми она, цепь, собираются работать, т.е. быть не слишком короткой, чтобы не залезть в спицы под нагрузкой и конечно же, не слишком длиной т.к. она будет провисать (чревато некорректной работой как на набрасывание передачи потяжелее так и на скидывание на передачи полегче. И вообще может не получиться нормально настроить переключатели)

(вид на перекидку Shimano SLX сбоку: рамка переключателя и цепь, которая работает без трения)

Для определения правильной длины цепи можно воспользоваться проверенным способом — закинуть цепь на самые большие звезды (на шатунах и на кассете) и добавив мысленно плюс одно полное звено (внешняя рамка цепи длиною в один дюйм (2.54 см)), укорачивать (цепи всегда длиннее, чем большинству требуется, как правило 5 и более целых звеньев приходится удалять). Стоково («из коробки») цепь всегда смазана заводской смазкой, если кататься посуху и не видя грязи, то такой смазки обычно хватает на первые 200-250 км, потом ждите свист.
БОНУС. Другой проверенный способ досконально работает на системах с тремя звездами и кассетами на 7 или 9 скоростей — в максимально среднем положении (средняя звезда шатунов и на кассете серединка — пятая (девятирик) или четвертая (семерик) ролики переключателя и самая маленькая звездочка если смотреть со стороны должны образовывать вертикальную линию — без ощутимых смещений вперед или назад. Это и есть самая правильная длина цепи!

(правильно заведенный трос, зафиксированный болтиком и оконцованный специальным наконечником — «я це люблю» (с))

— тросики-рубашки. С ними все более-менее понятно — тросик это «кровь» трансмиссии, держать его чистым, слегка смазанным (минимализируя трение) и неповрежденным — вот и всё что требуется. И в этом случае, тросику отлично «помогает» рубашка, т.е. «кровеносный сосуд» в котором кипит эта «кровь», предохраняя от излишних и ненужных внешних взаимодействий с грязью, пылью, влагой, прочим бесполезным. Троса и рубашки бывают разные (по ценам, по бренду, по материалам используемым), но если соблюдать чистоту и аккуратность — даже дешевые троса и рубашки прослужат Вам долго. К тому же, в МТБ мире становится правилом хорошего тона прятать тросики в рубашку на всю длину (превосходная грязеустойчевость), но если тип велосипеда другой (не мтб или кросс) или правила хорошего тона просто пустой звук для велопроизводителя — рубашки укорачивают по принципу разумной достаточности и в то же время по принципу «не перегибай» палку рубашку (про рамы, в которых троса ходят внутри рамы (т.н. внутренняя проводка тросов) мы пока также не говорим);

— к манеткам претензий нет и быть не может — они просто тянут и ослабляют хват троса. И если у вас бытует заблуждение, что более дорогие шифтеры дадут вам счастье — go ahead and try, попробуйте в самом деле. «Переклюки» могут работать резче (быстрее), жестче, лучше «держать» настройки, весом они могут быть легче (как правило незначительно на фоне легких рам и колес, с чего обычно и стоит начинать, если Вы латентный весоманьяк), а бюджетные «переклюки» — они будут малость помедленнее, мягче происходит переключение (для покатушек ведь). Что в принципе приводит к простой мысли о том, что каждому свое: гонщику — гонщиково, туристу — туристово, а покатушечнику — покатушечное железо, и не думайте, что если Вы катаетесь по парку, то Sram XX или Shimano XTR дадут Вам счастье в абсолюте, будет просто «понтовее» — да, но не более того. Ходят слухи, что для этого есть всякие айфоны, чернильные ручки из драг.металлов и прочие определенно очень нужные в хозяйстве вещи;
— пластиковые (и не обязательно пластиковые) упоры, барашки-барабаны и концовки тросиков — мелочь не очень то и достойная этого упоминания, но просто нужная и всё;
— ролики заднего переключателя. К новым роликам обычно претензий нет, а вот слегка пожившие и повидавшие — загрязняются и при работе в «холостую» теряют обороты. Ресурс у них очень разный, все зависит от используемых материалов (в самых дорогих случаях, это карбон (внешне), а подшипники — керамические, в бюджете — пластик-пластик и ещё раз пластик).

(На фото: ролик-натяжитель, а также длинная однако жесткая лапка ролик держащая в своих кросс-кантри объятия (длина дает возможности устанавливать на кассетах звезды 34 и 36 и беспроблемно на них переключаться))

Настойка переключателей: теория и практика

По очередности настройки, вначале следует браться за задний переключатель и только досконально отстроив его — переходить к переднему переключателю. Настройка заднего переключателя На самом деле на так страшна как её малюют, заодно вы сможете обзавестись навыками терпеливости, веломеханства (лайт — сленг, в смысле легкое механство), не важен уровень оборудования и количество скоростей — принципы в общем-то похожие (просто для большего количества скоростей — немножко большая микроточность настройки нужна, и то — особо не переживайте!).

(Переключатель Shimano XT — переклюк достаточно высокого уровня чтобы уже смело принимать участие в гоночных соревнования и прочей не-простой «жести»)

Для начала необходимо установить цепь в положение, при котором она будет установлена в позицию «большая звезда спереди, маленькая — сзади». Следующий шаг — это ослабление троса переключателя. Делается это путем закручивания барабана («барашек» иной раз звучит) на заднем переключателе по часовой стрелке до отказа. Т.е. когда мы крутим против часовой стрелки — мы тем самым делаем натяжение троса. До упора также закручиваем (по часовой, разумеется) барабан и на манетке переключения передач (есть такой, специально для быстрой подстройки на ходу). Ослабив максимально барашками трос, его следует вынуть из специального болтового крепления (в более простых переключателях возможны крестовые винтики, что не суть), ослабив шестигранником. При этом оставляем трос в переключателе (настройке не помешает), хотя заодно можно потестировать плавность хода троса — если трос ходит в рубашке легко и без дергатни — значит все нормально и идем далее. При загрязненности троса или механическом повреждении такой «тест» даст понять состояние.

(очень отчетливо наблюдаемый винтики L (Low — для низких передач) и H (High — для тяжелых, высоких, соответственно))

Далее, смотря на перья велосипеда сзади, мы должны увидеть, что ролики заднего переключателя (натяжитель — это ролик снизу, направляющий ролик — соответственно, второй) и самая маленькая звезда кассеты располагаются на одной вертикальной прямой. Если этого не происходит — регулировочный винтик «H» нам в помощь: при роликах смещенных немного вправо относительно звезды кассеты надо крутить H по часовой стрелке (иначе «затяжеляться передача» будет проблематичнее), если ролики находятся левее — крутим в противоположную сторону, против часовой стрелки. В результате верной настройки положения роликов цепь находясь на маленькой звезде кассеты должна не дергаться, не пытаться соскочить и вообще вести безшумные, порядочный образ жизни.

(Кстати, обратите внимание на способ крепления переднего переключателя — «под ушко», т.е. на раме специально наверено крепление под переключатель. В противовес бывает переключатели «под хомут» (процентов на 80ти базовых и средних велосипедов горного назначения) можно увидеть на соседних фото (это снова как бы намек на то насколько найнеровская рама Ghost технологична и интересна даже в мелочах))

Теперь мы закрепляем трос, который ранее ослабляли. Натягиваем его как можно сильнее одной рукой, направляем трос в специальную канавку (внимательно — зажать рядом с канавкой не в счет!), сильно не затягиваем (резьба у «переклюка» в том месте бывает нежная). Если всё натянуто хорошо, смело перейдем к настройке больших звездочек кассеты. Для этого необходимо винтик L покрутить против часовой стрелки до тех пор, пока он не будет влиять на положение роликов и цепи. Цепь ставим в положение самая большая на кассете и на шатунах самая маленькая звезда.

(вид сверху происходящего: когда будете крутить винтики L и H очевидно, что так будет удобнее всего смотреть за их «движением» к правильной настройке)

К слову сказать, из-за того что цепь в опасной близости со спицами а «переклюк» ещё не отрегулирован — делаем это аккуратнее и медленнее. По аналогии с винтиком H и его настройкой L — винтик должен находится в таком положении, чтобы ролики образовывали одну прямую со звездочкой кассеты. Как правило, крутить L-винт приходится просто до появления затруднения во вращении.

(прямо на нас смотрит B-tension винтик, левее и вверх мчаться L & H винтики, ближе к нам — установлен трос переключения передач — в принципе, ничего нового, но смотреть на это можно снова и снова (а если Вы ещё и механик — ну Вы поняли… просто обязаны!)

Остались последние штрихи. Если на заднем переключателе Вашего велосипеда есть настройка натяжения цепи (т.н. B-tension), то Вам следует произвести следующие телодвижения: в положении в котором сейчас находится цепь (напомним, большая звезда сзади и малая спереди) прокручивая педали назад смотрим — как себя ведет направляющий ролик (тот который ближе к кассете), если он соприкасается со звездами кассеты, то надо покрутить этот винтик так чтобы ролик отодвинулся хотя бы на полсантиметра.

Затем повторяем эту процедуру для положения «маленькая звезда спереди — маленькая звезда сзади» и смотрим как направляющий ролик снова себя «ведет».

И самый последний штрих — работа «под нагрузкой». Необходимо немного покататься (о да!), ведь самое правдивое переключение будет получено только в таких, настоящих, условиях. Если цепи не удается быстро и четко переместиться на другие звездочки поменьше, или наоборот — на большие звездочки, то скорее всего (при всем остальном настроенном пошагово) необходимо покрутить барабан натяжения троса, по пол оборота, по обороту достаточно — и пробовать-пробовать-пробовать.

(Пример номер раз. Грязные ролики (смазка сделала свои грязедорожки), тело переклюка кое-как почти чистое, кассета — жуть какая грязная (минут 20 заняло чистить только её), трос и рубашки тоже — не первой свежести. Это просто позор и ганьба (укр. полит. сленг), виной всему — лень. Велоколлеги, не ленитесь — ведь если не Вы — то кто?)

Кстати, это даже можно совершать на ходу, желательно на знакомой и не нагруженной ни рельефом, ни пешеходами, ни машинами местности (барашек у манетки бывает не у всех переключателей, поэтому в некоторых случаях возможно придется слазить с велосипеда для до-настройки).

(пример номер два, того как не стоит пачкать переключатель, трос, цепь. Да и вообще — вот что значит держать в не-чистоте (минут через 30-40 я все тщательно вычистил, получилась песня!) — это просто стыдно. особоенно если велосипед Вы любите, уважаете или хотя бы дружите изредка с ним.)

Это в принципе и всё про задний переключатель. Если Вы все сделали как было описано выше — задний переключатель будет работать точно как швецарский часовой механизм, а все ведь ради этого и затеяно!

Ой, простите,  забыл сказать, что может пойти не так и почему: — задний переключатель может быть сломан, побит, погнут. Какие-то выпрямительные манипуляции могут конечно венчаться успехом, но вероятность такая что даже не хочется сопоставлять эти малые цифры в процентах (лайф-хак! Владельцы 6ти скоростных систем, семериков и восьмериков могут относительно ликовать — ширина между звездами кассеты достаточно большая, чтобы было можно слегка «налажать» с настройкой все равно в неё попадая. Другое дело 9, 10 а теперь уже и 11 (встречайте в магазинах вашего города) скоростей — там необходима немного большая точность настройки (даже «девятку» можно соотнести к простым, а вот у 10 и 11 цепь значительно уже — ведь на ту же площадь посадочного места для кассеты впихивают значительно больше звезд);
— кассета установлена криво (криворуко в том числе) или звездочки кассеты немного деформированы;
— лажа с тросиками/рубашками (обсуждалось выше, «тест на» предлагался также);
— крюк (петух/серьга/штука, как угодно) на который устанавливается переключатель, может также быть слегка погнутым или погнутым не слегка. Во всех этих случаях — замена решение попроще, решение посложнее — пытаться что-то решить и собрать из имеющегося, поэтому не стесняйтесь обращаться к веломеханику (есть у нас один на примете);
— нефункционирующая манетка, что бывает крайне редко, даже с самыми младшими моделями в линейке продукции. Вы сами поймете, когда ей придет время, но — естественным образом это произойдет ой-как-не-скоро.
— ролики (натяжитель и направляющий) могут иметь люфт или могут подклинивать (хотя под нагрузкой их сопротивление проблемно ощутить). Проверяется просто — на шат каждый ролик (если ролик в порядке, ход будет минимальным) и на свободный ход (просто крутануть без цепи касаясь пальцем по зубчикам).

В общем, как Вы видите — это целая наука, настройка заднего переключателя по образу и подобию «идеального велосипеда» (открою Вам секрет — таких не бывает, бывает только Ваш(и) велосипед(ы) и настройка лично под Вас.

Передний переключатель и его настройка.

С ним все немного проще — передний переклюк имеет фрикционный механизм (вернее, фрикционный принцип действия), то есть он постоянно при своей работе, перекидывании, контактирует с цепью. Но настроить передний переключатель значительно проще заднего, чем сейчас и займемся, готовьте внимательность и любознательность!

(Acera прошлого модельного ряда Shimano, нынче она девятискоростная (была восьмерка!), немного геометрически жестче и визуально агрессивнее.)

Классически и традиционно, для начала ослабляем болт, который фиксирует тросик. Для этого на манетке есть специальный барабан, который необходимо закрутить по часовой стрелке до упора (затем, раскручивая его мы будем увеличивать натяжение троса). Как правило, передний переклюк настраивают на три звезды (в оборудовании постарше-посерьезней на шатунах две и в некоторых крайне велоспециализациях (сферические кросс-кантрийщики) уже появляются тенденции в частности и готовые продукты в целом, чтобы велосипед был совсем без переднего переключателя (и без левой манетки), просто используя одну звезду на системе.

Если Вы настраивали задний переклюк буквально несколько мгновений назад — у Вас могло сохранится следующее положение цепи: самая большая звезда на кассете, самая маленькая звезда на системе (шатунах). Трос мы ослабили ранее (сейчас неприкрученный), так что вращая L-винтик устанавливаем положение рамки, при котором цепь будет как можно ближе к внутренней рамке переднего переключателя и в то же самое время, не будет тереть об эту самую рамку. Затем, натягиваем тросик и направляем его в канавку в креплении тросика. Для настройки больших передач ставим цепь на самую большую звезду спереди и самую малую сзади — это максимально тяжелая передача.

По аналогии с винтиком «L» (Low), винтик «H» (High) крутим таким образом, чтобы внешняя рамка была максимально близка к цепи, но в этом положении цепь не задевала рамку. Почему может не получится: — рамка переключателя установлена недостаточно параллельно по отношению к звездам системы, или сам передний переклюк установлен не слишком высоко/низко по отношению к шатунам (немного проще с передними переклюками стандарта «под ухо» — специально приваренные/намотанные (карбон)) «ушки» позволяют установить переключатель не обхватывая трубу рамы зажимом, по идее — это добавляет жесткости конструкции (а жесткость тождественна четкости если речь идет о переклюке) — звездочки системы могут быть очень изношены, «восьмерить», быть просто деформированными — визуально все как правило видно, надо только пристальнее глянуть; — лень настраивать… но, ВНЕЗАПНО мы, «Великом», можем Вам в этом и многом другом, велосипедном помочь! Не буду повторяться в каким условиях и как следует проверять совершенные настройки, посмотрите немного выше — там написано. Напомню, что подстройку на ходу можно будет делать барашком на манетке.

Как должно было стать понятным, настройка переключателей — дело совершенно не трудное, так что Вы самостоятельно сможете привести свой велосипед в состояние ездовой и боевой готовности, ну а время потраченное на общение со своими двухколесным товарищем — оно, разумеется сближает и роднит!

Для Вас делал вид эксперта по переключателям Alex Nickulin — для Dnipro.Bike

P.S. я по-прежнему надеюсь, что это статья для новичков и «чайников», крепкие любители велоспорта и почти спортсмены — я Вас тоже люблю, так что не проходите мимо)

P.S.S. и прошу прощения за «так себе» фотки, механик я значительно лучший, чем фотограф в режиме «макро» и «авто». И да, фотографии живут своей жизнью, статья — своей. Но все любят котиков чем же велозапчасти хуже? картинки!