Загальні відомості з налаштування дискових гідравлічних гальм (може бути застосовано і для "механіки")
Легенди про те, як налаштувати дискові гальма передаються з досвідчених вуст у вушні раковини неофітів, від одних світлих умів покоління до інших (адже велолюди, в масі своїй ОБОВ'ЯЗКОВО люди світлі і яскраві, майже всі, навіть bmx'ери). Епос-казка про паралельні дискові колодки і ротор між ними - це насправді справжня бувальщина, яку люди поступово починають забувати. Безшумне обертання коліс, це зовсім навіть і не міф. Все це може трапитися з Вашою гідравлікою (і навіть механікою, принципи то загальні) навіть швидше, ніж Ви думаєте!
Налаштування гідравлічних дискових гальм
І все-таки - крім найменших жартів, і навіть з тінню серйозності, якщо Ви не знаєте як налаштувати дискові гідравлічні гальма, то Ви потрапили за адресою. Розглянемо випадок найповніший і найінформативніший (за кількістю необхідних рухів тіла) - гальмівну ручку з гальмівним каліпером Ви купили окремо. Отже, у Вас з'явилися перші у Вашому житті дискові гальма, не варто цього лякатися - тільки радіти варто! Просто хоча б тому, що це найкращий тип велосипедних гальм. Готові полемізувати/дискутувати/сперечатися? Не варто, це найкращі гальма! І крапка.
(ротор і гальмівний каліпер від Shimano: консервативний як технологічно, так і за дизайном)
Так ось, перш ніж приступити до основної і головної частини - трохи вступного тексту, що є що, who is who в цьому "степу", щоб далі писати вже мчачись стрімголов і не озираючись на пояснення.
Дисковий ротор - це та сама пластина, яка встановлюється з лівої частини колеса, якщо орієнтуватися за напрямком руху. Його, ротор, слід берегти від бічних биття, внаслідок яких може виникнути нерівності в робочій поверхні, ротор завосьмерить-перекоситься. Це зайве, тож не бийте ротор. Хоча в крутих майстернях бувають спеціалізовані кусачки для вирівнювання, а в ще більш крутих, райських - бувають навіть верстати для правки роторів на базі верстата для правки коліс. Але це парадиз, хлопці, зараз не про це.
Дисковий адаптер - це кріплення для встановлення дискового каліпера. При чому, під різні розміри дискового ротора, як правило, підбираються різні адаптери (за малим винятком, коли "майже" підходить за розміром і можна влаштувати невелику "підстойку" - 160 і 180 ще сяк-так налаштовуються і сумісні (залежить від виробника), на відміну від 160-ти і 203 мм роторів і адаптерів до них), і все це для того, щоб гальмівні колодки гальмівного каліпера гальмували якомога ефективніше, перегрівання розсіювалося.
(Протягом багатьох років у компанії Avid вдавали, що вони щось розуміють у гальмівних системах. Якоюсь мірою це навіть правда (протягом цих багатьох років!)
І тут ми прийшли до важливого терміна - гальмівний каліпер, він же "машинка", він же "не можу налаштувати цю хрень - вона тре!" Важлива частина гальмівного процесу, всередині знаходяться поршень (або поршні, залежно від рівня обладнання і прямого призначення за стилем катання), який тисне на колодки. Так ось в цю саму "машинку" встановлюються гальмівні колодки - термін настільки простий і зрозумілий, що куди вже простіше і його пояснювати точно не будемо. Колодки, до речі, бувають дуже різні і за складом - "органіка", композити, метал (може, навіть кераміка вже дісталася і сюди, начебто мала б?) і за формою (різні посадкові місця) - тож під час заміни колодок будьте уважними й купіть те, що потрібно саме ВАМ (гадаю, це не важко). Загалом тут ясно, каліпер це "серце" гальм - і його правильне налаштування (до якого зараз приступимо) це і є запорука успіху всього вищеочікуваного.
Забув, про гідролінію (або в разі механічних дискових - це трос і сорочка) - герметична шлангочка (шлангом язик не піднімається назвати) з рідиною (гальмівним або мінеральним мастилом) під тиском усередині, яка бере свій старт зверху (від гальмівних ручок) до гальмівного каліпера. Кругом тільки й крик як про те, як таки важливо не пошкодити гідролінію, ок - це важливо, але водночас це і важко, тож особливо над нею носитися не варто, вона міцна - багато стерпить!
(встановлені на велосипед диски мають ще ефектніший вигляд, якщо не забувати про різні колірні виконання, які, як правило, є у топових представників ринку в асортименті)
Отже, для налаштування (нарешті ми до нього дісталися!) нам знадобиться парочка шестигранників (M4, M5, M6 - залежить від "геніальності" виробника), torx-ключ (зазвичай це Т25), залежно від рівня освітлення білий аркуш паперу (контрасту для!), ну й оскільки в комплекті зазвичай ідуть пластикові заглушки між колодками, то пластмасова лінійка (чи ще що-небудь, що ніжно розпирає колодки) нам не стане в пригоді (заглушку збережемо).
Оскільки за умовами нашого конкурсу молодих обдарувань все прийшло новим, у комплекті, а раніше нічого не було, то ми почнемо зі встановлення гальмівних ручок. З керма знімаємо гріпси і ріжки (манетки, як правило, ближче до центру, їх не торкнемося), трохи розкручуємо хомут на ручці-гальмі, щоб одягнути його на кермо, "на око" визначаємо коректне положення (не надто валимо вниз важіль, але й уперед теж сильно не робимо - за ідеєю, повинно бути до 45-ти градусів від лазерної прямої, випущеної кіборгом із вашої руки, у подальшому напрямі. Так, ручку (друга також, тільки не переплутайте їх місцями, це справді дуже важко, але, судячи з новинних стрічок щодня, - і не таке можливе) ми встановили, гідролінію у нас накачано правильно (вкорочення і прокачування гідроліній - в наступних випусках журналу "Хочу катати!").
("як це все працює" у вигляді простої схеми-пояснення. Як бачите, "у вакуумі" конструкція дуже надійна і цікава, що і пояснює теперяшню популярність саме дискових гідравлічних гальм (і зрозуміло чому "механіка" більш компромісна)).
Щоб встановити гальмівний ротор, нам може знадобитися власне колеса (на яких уже стоїть якийсь CenterLock від Shimano (той, з яким я нещодавно стикався, був на шліцах і затягувався, як касета) або, як на іншому типі, втулочка Sram (і на Quando не раз зустрічав) - протигодинне стрілкове різьблення (правостороннє? counterclockwise?), ротор і шість болтів з Torx-головками. Крутити треба міцно, до упору, але не до "злизування" - це десь 6-8 кг зусилля, або, якщо не заморочуватися, просто до стабільного "не-провертання". Якщо поставитися до цього неуважно, налаштувати буде важче - диск може восьмерити і виляти (що заважатиме налаштуванню і правильній роботі каліпера). Тож грамотне затягування болтиків (усіх шістьох) - шлях до успіху.
Далі нам потрібно закріпити гідролінію, щоб вона не бовталася і не заважала. Для цього є різного роду пластикові стяжки. Стяжки зазвичай присутні на рамі (у вигляді хомутків, все тих же п'ятсот разів згаданих стяжок або є просто дірочки для встановлення стяжок) або в комплекті з гальмами, або просто в господарському чи будівельному магазині. Або в комплекті з комплектом стяжок. Жартую.
(як воно виглядає "живцем": Avid'івські гідравлічні гальма з 160 мм ротором, вилка Rock Shox (ну хоч щось!) (а на злегка перекошений ніпель звертати увагу не варто. Ну ось, Ви подивилися. Я ж просив цього не робити!)
Дисковий адаптер для встановлення "машинки" має порівняно малий хід налаштування, головний же принцип його монтажу - порівняно вертикальне розташування відносно дискового ротора, досить "на око" (у будь-якому разі, найважливіше налаштування відбувається з "машинкою", і якщо Ви трохи "закосили" з нею - це можна виправити з дисковим каліпером, головне - не надто!). Ну щоб придивлятися до ротора, це ж треба встановити колесо (не згадав), а в сучасному світі з ексцентриковим (quick-release) кріпленням - це не складає абсолютно ніяких труднощів. Отже, поставили колеса, позатискали грамотно ексцентрики, "майже" рівно прикрутили дискові адаптери - Ви молодець! Залишилося за часом приблизно стільки ж, щоб налаштувати повністю раз і надовго (існує думка, що один раз налаштувати буде мало і доведеться доналаштовувати, але ж у Вас уже такий великий досвід і це вже не страшно!).
Отже, головна битва - Ви, Ваше терпіння, витривалість, спостережливість, логіка, злість, посидючість, шестигранник M5 і час - і все це проти гальмівного каліпера. На замітку, якщо йдеться про гідравліку, то зазору в гальмівний диск +1-2 мм дуже навіть достатньо (як правило, батл (battle) відбуватиметься за коректний і паралельний міліметр-півтора з обох боків). якщо ж у Вас механіка - 2-2.5 мм зазору це нормально суто конструктивно. Вона працює відчутно інакше. А можливо, це все суб'єктивно, і пояснюється характерно-виразною рисою характеру "гідри" - модуляцією ("зворотного зв'язку", відчуття від затиснення ручок гальмування і за умови затяжного гальмування, і за умови різкого (якщо не політ через кермо, а то зв'язок втрачається!), і за різної інтенсивності натискання - все це дає в руки). Хто знає?! "Механіка" ж, у руках відчувається просто як збочені вібрейки, але це, напевно, на любителя і не любителя і просто залежить від конфесії.
Встановлюємо каліпер на дисковий адаптер, встановлений раніше. Просто ставимо і прикручуємо, трохи крутимо, щоб не злітав і щоб не бовтався. Але досить слабо, щоб мати можливість переміщати каліпер від себе до себе (налаштовувати ту саму ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ!). Якщо під час обсервування в напрямку зв'язки ротор-колодки Ви не можете візуально відрізнити їх одна від одної (слабке освітлення) - Вам на допомогу прийде білий аркуш, покладений на підлогу, - щоб, дивлячись донизу через колодки і ротом, Ви могли їх чітко відрізняти. Якщо відмінність не приходить і не трапляється - значить (у разі якщо Все прокачано на заводі китайцем правильно і колодки встановлені вірно) "машинка" якоїсь із двох колодок пригорнулася до диска перепочити (свист-тертя на допомогу діагностові!), просто зовсім трішечки звільніть болтики кріплення "машинки" і зміщуйте до появи виразного зазору з обох боків (знову ж таки, якщо рандомний китаєць молодець. тоді Go TO "Далі")...
А далі в нас, кропіткий і уважний пошук "затирає чи ні" - і інколи може здаватися, що вже все, і муки закінчено, але ж ні, ще маленький писк ротора об колодку, то постійно з певною частотою (Ви точно гарно прикрутили ці самі шість болтиків ротора!?). До речі, хтось як хитрість або як зручність перевертає велосипед верх ногами колесами і ставить на кермо і сідло - ідея, звісно, нова, як світ, але якщо так зручно - чому б і ні, тільки пам'ятайте - тривале простоювання гідролінії верх ногами лініями навпаки від штатного положення не рекомендується - можна обзавестися бульбашками повітря, тобто гальмівне зусилля трохи (або багато) послабиться. Півгодини-годину, не більше (ну скільки ж ще можна налаштовувати гальма?).
Подальша схема проста: знаходимо положення, в якому не тре (шляхом зміщення "верху" і "низу" каліпера, а можна навіть не соромлячись брати каліпер по середині і міцно затиснувши трохи похитувати "машинку" і покручувати колеса - в ім'я паралельності! ) Якщо Ви знайшли, як Вам здається, правильне розташування, але болтики "машинки" ще не прикручені ґрунтовно, спробуйте їх затягувати потроху - і знову крутити колеса (якщо Ви затягнете одразу швидко й один із болтиків - ймовірність того, що його знову доведеться послаблювати у вакуумі, дорівнює 97.68 відсотка). Поступове підтягування обох кріпильних болтиків зможе вказати Вам на неточності в налаштуванні. Дивимося на папірець, зміщуємо трохи машинку або знизу, або зверху (насправді, за зазором та через аркуш паперу все буде видно дуже навіть виразно, але знову таки терпіння не завадить!). І... стягуючи-стягаючи, ми потрапляємо в час і простір, де нічого не свистить і не тре, і це чути настільки кристалічно чітко, що хочеться ридати гірськими-чистими сльозами. Але не тут то було!
("топи" від Shimano: SLX і XT по праву вважають гальмами з перегоновим "запалом" - їхня легкість, жорсткість, ефективність і тепловідведення - все просто геніально і геніально просто!)
Ще треба зробити важливу процедуру, розкручуємо колесо - затискаємо гальмо, і так кілька разів. Якщо налаштування збереглося - ВИ МОЛОДЕЦЬ (без гендерної приналежності в лестощах!) і Ваші муки - чи так все було жахливо? ЗАКІНЧИЛИСЯ! Якщо все-таки ні, сильно не впадайте у відчай, адже залишилося зовсім небагато підлаштувати "машинку", злегка послабивши болтик верхній або нижній (візуально можна зрозуміти, який з них, якщо міняти ракурс огляду (Ваш погляд спрямований на колодки-ротор). Як правило, а як правило настає завжди - це потребуватиме ще невеликого міні-зміщення "машинки" і ... Готово, крутіть колесо і насолоджуйтеся тотальним безшумністю!
Так, я тезисно нагадаю чим ми тут займалися, якщо хтось Вас запитає, на що було "вбито" стільки часу:
- встановлення гальмівного важеля;
- проводка гідролінії по рамі/вилці; - встановлення дискового ротора;
- монтування адаптера для дискового каліпера;
- налаштування паралельного розташування гальмівних колодок щодо дискового ротора;
- радісне катання!
Про налаштування ми поговорили і, як мені здається, вельми ґрунтовно (до речі, тут можна коментувати, сперечатися, казати "спасибі-будь ласка", загалом і загалом - спілкуватися, ми будемо тільки раді!) Звичайно, тут ми не вказали всілякі нюанси: гальма вже "не нові" та низка проблем з ними, під час прокачування пустили трохи "повітря" в гідролінію (або просто перевертали надовго велосипед - а "гідра" цього не любить! ), налили занадто багато рідини гальмівної або мінеральної (і тепер треба завантажити її назад, трохи), колодки вже підтерлися (або близькі до цього) або забруднилися - але МИ ЖЕ не падаємо духом, буде день, а значить, буде їжа! Їжа для роздумів. для тіла і для душі! А значить і далі - катати, катати, катати... І дякуємо за увагу!